昨天去了一趟双林古镇。
虽然气温突降，但阳光明媚，只要避开阴冷且刮着猛风的巷子，体感还是比较舒适的，尤其是游玩完了回到停车场，钻进车里，车厢中充盈着冬日阳光的温暖气息，一瞬间恍然大悟，鸡汤多少有些道理，幸福果然是有温度的。
三桥
来双林自然是冲着三桥的名头来的，网红这两个字，沾着就俗，奈何老婆就好奇三桥同框到底是什么样子。一到现场，果然不是肉眼凡胎所能窥探，非得修炼出御剑飞行的道行或者龙珠里的舞空术才可以——再不济，一台无人机也是必须的，握着相机立在桥头，不免痛心疾首，为什么没有坚持一下带上自己的大疆 Air 2s？后来仔细研究了网图，发现要无人机的长焦端才能拍得出来，所以 Air 2s 还不成，至少得 Air 3s（刚想加入购物车，一看价格死心了……），如此便释然了。
游客中心后面是文昌阁，从阁中眺望，只能看到其中的两座，远不如想象的那么好视野，因为只能到二楼，二楼以上都是架空的梁栋，中看不中用，反而是走到桥上之后回望，发现它作为远景倒是定海神针般的存在。
三桥本身形制相似，单独看都不怎么出彩，桥栏上有几只石狮子，也粗糙得很，非要像网图那样连缀起来，才能在晨光或落日的渲染下显出几许特别的韵致。两岸的民居也没什么特色，从地面上怎么拍都不见好，难受。
另外值得提及的是，以前的文保公示牌的制作与字体都非常考究，在旁边新立的石牌衬托下愈发显得雅致不俗。新石牌就不发了，发出来触目惊心——文物保护单位连一点基本的文化审美意识都没有，工作怎么能做好？
除了三桥之外，双林还有其他的桥如虹桥、金锁桥、短板桥等，以鄙人陋见，全都不足细观。盖因桥本身的形制大同小异，特别的少，所以两岸的风景更为重要。从这点来说，更古的金锁桥两旁推平了铺成广场，沿河做了硬化，既没有岸上的杂花高树，也没有水边的芦花蒲草，一大片光秃秃的，十分乏味，就远不如短板桥两岸扶疏垂柳、错落民居来得亲切，后者至少还可以盘桓片刻呢。
古镇印象
双林古镇不大，弯弯绕绕走街串巷，有两三个小时也就差不多了。古镇的面貌比较原生态，到处是荒废空置的房屋，极富年代感的「农副产品分销商店」也依然留存着，古早一点的民居宅院也有，但随机分布在建国之后的筒子楼之间，未能像其他古镇一样形成规模。商业开发也很随性，这里一个，那里一撮，不像是整体规划过，更像自发形成的。惟其如此，游客不多，逛起来还比较惬意。
此处的马头墙线条繁复且锐利，与别处不尽相同。水边的人家门户上贴着喜字，看起来还有人在此生活，只不过窗户内都扯着厚厚的窗帘，旅游业也不全然都是利好，对居民的打扰也是难以避免的。
化成桥头有双林古戏台，正趁着旅游淡季整修，从桥头看去，规模宏大气势不凡，应该我所见的几个古镇里，真正古或者新修仿古的戏台中最大的一座了。
除了前文说的「农副产品分销商点」之外，古镇的很多店铺都保留着古早的形态。一家手工的竹编用品店，门口摆着一盆青菜，应该是早上新摘的，旁边立着瓦楞纸牌子，手写字体：
10点以前2元一把，10点以后1元一把
老板在屋里编竹篓子，门口的筐里则装着地瓜，见我们经过，就用半生不熟的普通话问道：「青菜要伐？便宜卖。」我们也不好提着菜一路逛，否则还真想买一把。
虹桥弄蔡宅
双林的宅院，沈炳麟、费新我等人的故居我没有去。
沈子槎故居则纯粹是个爱国教育基地，只有门厅的树德堂大匾看起来不错。顺便感概一下，吴兴沈氏果然是三吴著姓。
沈子槎故居隔壁通「随心坊」，应该是个吃饭喝茶的地方，布置得很文青，还不错。
虹桥弄蔡宅比沈子槎故居好不少，算是勉强可以看看。
蔡宅的正厅叫天寿堂，两边侧廊的门额上刻着花体篆字，落款是何绍基。查了一下，蔡宅建于1862年，年代对得上，但看起来还是不太像。
旧时的大宅，像蔡氏这样的中上门户，一般也建得很紧凑，靠一方小小的天井采光，居住体验恐怕不会太美妙。
东侧是一个小小的花园，中间是小小的一片池塘，池塘边搭了两座石桥，一座亭子，又布置了假山怪石，种了许多银杏枫叶枇杷橘柚之类的花木。虽然看上去是新修的，格局也嫌平淡，但阳光落下，秋色斑斓，水木明瑟，与陶小婧携手绕行，并无他人，惟闻远处偶然传来的笑语相呼，居然也颇有心旷神怡之感。
双林蔡氏人才济济，其中还有一个民国时代的摄影家。当然最知名的还是阿里巴巴的蔡崇信，此处也是「蔡崇信基金」的注册地。
蔡宅对门就是「浙北船菜馆」，我饭量不算大，陶小婧尤其吃得少，所以只点了一荤一素，红烧湖羊肉与绣花锦，然而都风味绝佳。
东岳庙与水镜寺
从文昌阁往眺望河塘对岸，一观一寺毗邻而建，西侧红色围墙为东岳庙，东侧黄色围墙则是水镜寺。
东岳庙供奉的是东岳大帝，又称泰山府君，是古代中国神话体系中执掌幽冥事务的神祇。
搜神记卷四有胡母班致书的故事：
胡母班，字季友，泰山人也。曾至泰山之侧，忽于树间逢一绛衣驺 ，呼班云：“泰山府君召 。”班惊愕，逡巡未答。复有一驺出，呼之。遂随行数十步，驺请班暂瞑。少顷，便见宫室，威仪甚严。班乃入阁拜谒。主为设食，语班曰：“欲见君，无他，欲附书与女婿耳。”班问：“女郎何在？”曰：“女为河伯妇。”班曰：“辄当奉书，不知缘何得达？”答曰：“今适河中流，便扣舟呼‘青衣’ ，当自有取书者。”班乃辞出。昔驺复令闭目，有顷，忽如故道。遂西行，如神言而呼青衣。须臾，果有一女仆出，取书而没。少顷，复出，云：“河伯欲暂见君。”婢亦请瞑目。遂拜谒河伯。河伯乃大设酒食，词旨殷勤。临去，谓班曰：“感君远为致书，无物相奉。”于是命左右：“取吾青丝履来！”以贻班。班出，瞑然，忽得还舟。 （后略）
代神致书，敲门有暗号，是不是很容易联想到唐代的柳毅传。不过佛教传入中原之后，轮回地狱的世界观逐渐替代土生土长的东岳信仰，地藏菩萨、十殿阎罗的知名度反而盖过了东岳大帝。封神榜里，武成王黄飞虎最终受封东岳大帝，然而他的神职为何，恐怕普通人也是不太了然的。
东岳庙的大殿内正在做法事，几位道长朝着神像或吟或唱，为鼓为罄，不敢打扰，绕行一周，就出来了。
隔壁的水镜寺非常新，规模不小，只不过空无一人。
东岳庙与水镜寺之间隔着河塘，水面上一座九曲桥连接二处，中间还有个小岛，立在岛上，看文昌阁倒是不错的。
